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工服定制动态

定制西装,这些面料你一定要认识!

作者:五洲之星日期:2019-07-13 阅读:

面料无疑是西装最重要的组成部分,也是你选择西装时首先要考虑的,它可以最直接的决定西装的档次,如果面料不足,纵然有再好的工艺,再多的手工,西装也高级不起来,网上讲西装面料通常是和你讲面料商,但那只有定制的时候才用得到,大多数时候都没有意义(因为成衣不会标注面料品牌),而且这个东西几乎已经说烂了,我这次从实用的角度来谈一下面料的分类以及选择。

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  常见材质区分

  羊毛(Wool):

  全毛精纺羊毛(Worsted):你见到的大多数西装都是精纺面料,按照后整理方式可以分为两种,一种表面绒毛丰富不露底纹,另一种则除去绒毛,表面光滑。按照纺织结构则可以分为人字纹,斜纹,席纹,巴拉西厄,人字纹与斜纹最常用,巴拉西厄常用于礼服,而席纹因为透气性常用做夏季面料。精纺面料几乎是商务场合的唯一选择,并且同样适用于日常穿着,可以说是适用性最广泛,最不容易出错的面料,是你第一套西装绝对应该选择的面料品类,好的全毛精纺面料垂感极佳,不出死褶,旅途中你把它塞进行李箱里,到达后拎出来挂一晚上,无需熨烫,褶皱都会自然舒展(需要全麻衬,因为全麻衬的衬和面料是分开的,粘合衬做不到,涉及到工艺的部分会在之后的专题中详解,另外就是支数不能高过150,150支以上的面料因为太薄,需要更长时间才能恢复)。

  

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  精纺羊毛面料, 品牌Kiton

  精纺羊毛不得不说到支数,在这就简单讲一下

  以下是废话:分为公制支数和英制支数,西装面料一般使用英制支数,常用如Super xxx's来表示。羊毛要经过除杂,梳理之后捻成纱才能使用,把1磅重的羊毛捻成纱,长度是840码的x倍,这个x就是纱的支数,之后纱还要纺成双股线,线再织成面料,最后面料就用上面我们说过的super xxx's来标注支数。

  这也是废话:如上一段所说,支数实际表示的是纱线的粗细,而非羊毛本身,但是羊毛纤维的细度决定了支数的理论上限(所以支数越高表示羊毛越细),所以常常直接以支数来表示羊毛的细度。但是支数和纺织技术也有很大的关系,如今我们能看到200支以上的面料,不仅仅是羊毛原料变好了,更得益于现代纺织技术的突飞猛进,所以现在高档面料商如世佳宝等不仅仅标注支数,会同时标注羊毛细度与克重。

  这是你应该知道的:支数这个东西,你去做定制的时候才有必要了解,因为当你购买成衣的时候,绝大多数品牌都不会标注支数,大多数时装品牌用的面料在100-130支之间,已经足够美观,并且实用,越高的支数意味着面料越薄(如前文所说,支数不仅仅表现羊毛本身,也限定了纺织方式,用细度标识的则未必,它仅仅反应原材料,厂商高兴甚至可以把11微米的羊毛纺成粗花呢,当然只是个极端例子,毕竟这属于暴殄天物了),当支数超过180之后,带来极限奢侈感的同时,面料会变得很脆弱,你要知道衣服毕竟是用来穿的,所以没必要过度追求高支数。

  总结:许多人一谈到面料就讲支数,但实际上没有必要,支数只是衡量面料的一个因素,实际上羊毛原料的长度,纺织方式,后整理等都会直接的影响到面料的品质,单看支数没有任何意义。如果是定制,靠谱的面料品牌更重要,如果是成衣,并不会标注支数,你只需要了解外观,手感,性能。

  热带羊毛(Tropical):上面写了精纺羊毛中有一种纺织方式叫做席纹,所谓热带羊毛属于席纹面料的一种,基于特殊的纺织技术"Fresco"(也有人直接称这种面料为Fresco),使得羊毛纤维的间隙变大,增加了透气性,这是纯羊毛织物中最凉爽的一种,如果你要在夏天穿整套西装,并保持体面的话,这是最佳的选择,并且它几乎不可能起褶皱,缺点是因为稀疏的纺织结构,很容易被东西刮破,穿着时有必要谨慎。

  

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  热带羊毛面料, 品牌Brioni

  粗花呢(Tweed):这种发源于苏格兰农田间的面料算不上高档,却因为温莎公爵的发掘而受到英国绅士垂青,每年还有围绕此面料展开的"The tweed run",如今已发展为每一个英国男人都具备的基本面料,面料厚实保暖,质感饱满。在英国一身三件套粗花呢西装已经可以应对当地最寒冷的天气(不过大多数时候只有西装外套是粗花呢),欧洲其它国家则往往需要在精纺西装外面再套一件大衣。

  

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  法兰绒(Flannel):同样源自于英国,分为精纺法兰绒与粗纺法兰绒,与粗花呢同属于秋冬面料。棉,羊毛,羊绒均可制成法兰绒,织物手感细腻,特点是表面绒毛丰富,有光泽感,以灰色最为经典,花色上常采用各类格纹,精纺法兰绒在冬天用于正式场合不会失礼。

  

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  中等重量法兰绒, 

  混纺面料(Blending):某些高档面料会在毛料中加入一定比例的羊绒,马海毛,真丝,亚麻来改善面料性能,低档面料则加入涤纶与锦纶节约成本并提升耐用性,具体参照下文。

  羊绒(Cashmere):

  纯羊绒:最好的羊绒面料品牌是“Harrisons of Edinburgh”,“Loro Piana”次之,再然后是“Brunello Cucinelli”(这家只给自己的品牌用)。多被织成法兰绒,面料特点是轻,软,保暖,绒面丰富,手感细腻,但不耐磨,不耐拉扯,属于高档面料,需妥善使用。

  

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  100%羊绒,

  羊绒混纺:一些高档面料会在精纺羊毛面料中加入10%左右的羊绒,会强化面料的绒感,看起来更饱满华美,但同时会让抗皱性能降低,当你西装的背部因为倚靠而产生细褶,看起来并不是一件令人愉悦的事情,所以慎重选择。

  

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  涤纶,一般做成仿羊毛,比羊毛耐用,抗皱,但是手感僵硬,光泽不自然,有一些奢侈品牌也会把它和羊毛混纺制成性能面料,我的建议是在你资金紧张的时候,即使选择混纺,也要把涤纶的含量控制在20%以内,如果是粗纺的裤装,则涤纶含量可适度增加(如果纯毛则很不耐磨),全涤纶的面料请在任何时候都不要接触。

  聚酰胺纤维(Polyamid):

  这东西叫尼龙,也叫锦纶,是化纤中最耐磨的,并且耐拉伸,常在低档面料中与羊毛混纺增加耐用性以及降低成本,如果混纺,同样不可以超过含量的20%,不然会严重影响羊毛的视觉效果。至于100%尼龙面料,在某些时候可以接受,比如Lanvin这个法国高级时装品牌就常用全尼龙来做休闲西装,但这种东西出现在正式场合则过于轻浮,所以我的建议是谨慎选择。

  氨纶(Elastic):

  弹性纤维,可与任何面料混纺,添加量1%-2%即可改变面料性能,并且不影响面料的视觉效果。含量可接受度是2%以内,当然也未见过更高的含量,时尚品牌喜欢使用,传统制衣中少见。

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